Немного географии

Общества, о которых здесь пойдет речь, складывались и вырастали на бескрайних просторах Западного Судана. Эта географическая область на севере ограничена Сахарой, а на юге — тропическими лесами, прилегающими к по­бережью Гвинейского залива. Их владения простирались от Атлантического океана на западе до плато Аир в Цент­ральной Сахаре — на востоке.

На огромном протяжении равнин, занимающих большую часть региона, тянется саванна — степь, покрытая травой высотой в два—два с половиной метра. Эта трава настолько густа, что человека, отступившего с дороги на шаг или на два, чтобы пропустить проходящую изредка машину, невозможно в ней увидеть. Посреди травы то тут, то там возвы­шаются отдельные деревья. В сухое время года саванна представляет довольно безотрадное зрелище. Унылый серо-желтый цвет господствует в пейзаже; только кое-где одно­образие нарушают пятна выгоревших участков с глиня­ными муравейниками в виде огромных грибов. Такому муравейнику не страшны ни пожар, ни дождливый сезон, ни звери; высохшая глина по прочности не уступает кам­ню, кирка отскакивает от ее поверхности.

Зато в дождливый сезон вся саванна зацветает бесчислен­ными оттенками зеленого цвета. Трава растет так быстро и так густо, что уже через неделю после первого дождя трудно бывает узнать места, по которым ты до этого проезжал множество раз.

Чем дальше на север, тем больше скудеет растительность — ниже становятся деревья, появляются колючие засухоустой­чивые кустарники, редеет трава. Эта часть саванны — сухая саванна — еще сотни лет назад получила название «Сахель».   Это   арабское   слово   означает   «берег»,   в   данном случае — «берег пустыни».  А за  Сахелем, который начи­нается примерно с  13-го градуса северной широты, лежит уже   настоящая   пустыня,   причем   пустыня   очень   разная. Мы  привыкли  в своих  представлениях связывать с этим словом   безграничное   пространство   песков.   Но   как   раз в Сахаре большую часть поверхности занимают каменистые участки.   Это   могут   быть   скальные   выходы   на   поверх­ность, могут быть тянущиеся на десятки и сотни километ­ров равнины, покрытые галькой или же камнями разного размера, и каждая такая разновидность пустынного ланд­шафта носит особое название, отличающее ее и от других видов каменистой пустыни, и от пустыни песчаной, которая, в свою очередь, тоже бывает разная. Так что не случайно центральные   районы   современной   Мавритании,   сохраня­ющие для нас остатки древнейших африканских культур — предшественниц   первого   из   великих   раннеполитических организмов суданского средневековья, Древней Ганы, «стра­ны   золота»   арабских   географов   и   историков,   —   носит арабское   название   Траб-эль-Хаджра,   «каменная   земля». Чередования лета и зимы в нашем понимании Западный Судан   не   знает:    весь   год   температура   во   внутренних областях его держится около 21  градуса тепла, а на по­бережье — и того выше, 25—27 градусов.  Вместо наших времен года  во  внутренних частях  Судана,  т.е.  в Сахеле и в саванне (а нас сейчас будут интересовать почти исклю­чительно они), — сухой и дождливый сезоны. С декабря по май дуют пассатные ветры, несущие сухой горячий воздух из Сахары; самое жаркое время года приходится в зависи­мости  от  местности  на  март  или  на  апрель.   А  в июне начинаются дожди и продолжаются они до ноября; макси­мум   осадков   выпадает   в    конце   августа   —   сентябре. Впрочем,  и  продолжительность дождливого времени, и количество выпадающей влаги зависят от географического расположения   той   или   иной   местности.   Например,  если на   востоке   Гвинейской   Республики,   в   Верхней   Гвинее, около   10-го  градуса  северной  широты, дождливый сезон длится три-четыре месяца и за это время выпадает примерно 1000 мм дождя, то в городе Томбукту, расположенном на самой границе Сахары, на 17-м градусе северной широты, дожди идут всего месяца полтора, редко два и выпадает их   в   четыре   раза   меньше  —  около  250  мм.   И  все  же в   полосе,   прилегающей   к  пустыне,   при  высоких  средне­годовых "к среднемесячных цифрах температура в течение суток колеблется очень сильно. В том же Томбукту в декаб­ре и январе ночью бывает не выше 6—8 градусов тепла, а в самой пустыне, бывает, падает и ниже нуля.

Западный Судан не слишком богат реками. Тем боль­шее  значение  для  жизни  населявших  его народов всегда имела третья по величине река Африканского континента — Нигер.  Он всегда служил самой надежной связью между всеми внутренними областями Судана. Правда, пороги ниже современного  малийского города Бамако  и возле города Буса в Нигерии делят его на три участка, между которы­ми невозможно прямое судоходное сообщение. Но на каждом из этих отрезков река испокон веков использовалась как важнейший торговый путь.

Об этом торговом пути хорошо знали за тысячи километров от Судана — знали о его существовании, о расположенных на его берегах торговых городах.  Но до самого XIX в. не  было  известно  в  Европе  ни в  каком направлении  — на  восток   или   на   запад   —  он  течет,  ни   куда  впадает, образует ли самостоятельную речную систему или входит в  число  притоков  таких  рек,   как  Сенегал  и  даже   Нил. История   «поисков»   Нигера,   его   исследования   —   одна из самых захватывающих и драматичных страниц развития географических знаний, заслуживающая особого рассказа. Но  люди,   жившие   вдоль   течения   реки,  с  незапамятных времен   использовали  ее   в  своей   хозяйственной  деятель­ности.  И вполне естественно, что с долиной Нигера ока­залась тесно связана история и главных городских центров, и  всех   крупных  политических  организмов  западносуданского средневековья, особенно таких, как Мали и Сонгай. Начинаясь на плато Фута-Джаллон в северо-западной части современной Гвинейской Республики, Нигер сначала течет на   северо-восток.   До   малийского   города   Мопти   почти параллельно Нигеру на протяжении нескольких сотен кило­метров  течет  главный  из его правых притоков — Бани. Здесь расположена так называемая внутренняя (или средняя) дельта Нигера: широкая низменная равнина, пересеченная множеством речных рукавов и проток. В дождливый сезон уровень  воды  поднимается  больше  чем  на  пять  метров, и   вся   внутренняя   дельта   превращается   как   бы   в   одно громадное озеро, над которым возвышаются лишь отдельные селения и группы деревьев на вершинах холмов, не затоп­ляемых  половодьем.   Сообщение  между  деревнями  в  это время года возможно только на лодках.

Вода стоит высоко с июля до декабря, потом начинает спадать. И на заливные луга, с которых она сошла, выго­няют пастись многочисленные стада коров, принадлежа­щие народу фульбе, который составляет основное населе­ние области Масина, прилегающей к внутренней дельте. Народ этот сыграл немалую роль в истории Западного Судана, неизменным и активным участником которой он был на протяжении почти тысячелетия. Нам еще не раз с ним придется встретиться на страницах этой книги.

После озер Дебо и Фагибин Нигер снова течет единым руслом. За городом Томбукту река постепенно меняет свое направление на восточное, а у Бурема круто пово­рачивает к юго-востоку. Уже на территории Нигерии, после впадения крупнейшего своего притока, реки Бенуэ, Нигер последний раз меняет направление течения — на этот раз на южное — и впадает в Гвинейский залив.

Все главные города Западного Судана: Дженне, Гао, Том­букту — возникли на берегах Нигера или его притоков. Прибрежные области издавна были важнейшим районом земледелия. С древнейших времен происходил на берегах Нигера обмен между кочевым скотоводческим населением Сахары и оседлыми земледельцами Сахеля и саванны. Ведь когда-то Сахара вовсе не была пустыней. По ее территории протекали многоводные реки, впадавшие в боль­шие озера; здесь жили довольно многочисленные племена скотоводов и охотников. Об их жизни рассказывают тысячи наскальных изображений, которые разбросаны по всему огромному пространству Сахары. История открытия и изучения тех из них, что находятся на плато Тассили-н-Аджжер в алжирской части пустыни, составила содержание книги французского археолога и этнолога Анри Лота — книга эта читается как увлекательнейший роман[1]. Но обитатели будущей пустыни вовсе не ограничива­лись охотой и скотоводством. Археологические исследо­вания, в особенности в западной части прилегающих к Сахаре сахельских районов современной Мавритании, обна­ружили немало следов земледельческого хозяйства. Раскопки последних двух с половиной десятилетий позволяют нам по-новому взглянуть и на состав древнего населения этих районов, и на их взаимоотношения друг с другом. К тому же они еще раз показали, что хотя большая часть Мавритании, строго говоря, не относится к Западному Судану, однако же исторические судьбы ее обитателей всегда были неразрывно связаны с прошлым собственно судан­ских   народов.   Существовала   определенная  хозяйственно-культурная общность, которая лишь постепенно разрушалась по  мере все усиливавшегося  высыхания  климата региона. Со временем иссякали реки, высыхали озера и колодцы, оскудевал животный мир. К естественным причинам наступ­ления пустыни добавлялись порой и создаваемые деятель­ностью человека: слишком многочисленные стада вытапты­вали растительность, открывая дорогу пескам, неподвижные раньше пески освобождало и многовековое использование все   более    редких   деревьев   и   кустарников   в   качестве топлива.  С  этим население Сахары во все возрастающих масштабах сталкивается и в наши дни. Конечно, в инте­ресующую  нас  в  этой   книге эпоху такое антропогенное, т.е.  созданное деятельностью людей, воздействие ощуща­лось   не   в   пример   слабее,   чем   сегодня.   Но   начало   его уходит   далеко   в   глубину   веков,   хотя   тогда,   конечно, главную  роль  в  исчезновении «зеленой Сахары» сыграли природные факторы.

Людям приходилось шаг за шагом отступать на окраины пустыни, к северу и к югу. На месте возделанных полей появлялась безводная сухая степь со скудной раститель­ностью, место пастбищ занимали полностью опустыненные каменистые или песчаные пространства. Рождалась вели­чайшая пустыня мира — Сахара, какой мы ее сегодня знаем.

Но даже появление пустыни на месте некогда плодородных степных просторов не смогло прекратить общение между людьми, оказавшимися в конце концов по разные ее сторо­ны. Да к тому же высыхание климата было процессом долгим. Оно заняло по меньшей мере два с половиной тысячелетия, и человек, действуя методом проб и ошибок, сумел приспособиться к неблагоприятным переменам.

Связи между Северной Африкой и Суданом продолжали существовать. Конечно, преодолевать пустыню было очень нелегко   и   непросто.   И   все   же   обмен   между   кочевыми и  оседлыми  народами  на  окраинах  пустыни  никогда  не прерывался надолго. А когда в начале I тысячелетия н.э. римлянами были ввезены в их североафриканские провинции верблюды, доставленные с Ближнего Востока, это намно­го  облегчило такой  обмен.   Именно  верблюд сделал воз­можным переход большого торгового каравана из Север­ной Африки в Западный Судан и обратно. И люди не за­медлили воспользоваться новыми возможностями.

[1] Лот А. В поисках фресок Тассили. М., 1962.